据全球第二大服装零售商海恩斯莫里斯（H&M）集团昨日发布一季度销售数据显示，集团销售下滑1.5%，由543.69亿瑞典克朗跌至535.54亿瑞典克朗。而其竞争对手印地纺集团（Inditex）近日的年报再次向行业发出警报，坏日子可能才刚刚开始。生意越来越不好做，快时尚们也正在努力改革，可到底要如何改革呢？

　　据多方资料显示，2017年快消时尚品牌的销售额持续放缓，H&M、ZARA等股价和估值先后遭遇下跌。快时尚品牌撤店、缩减门店面积、店内装修的消息不断，“迷茫”成了媒体与快时尚品牌的定义，但是毫无疑问，“变慢”或是行业的一个出口。

　　事实上，如今快时尚“唯快不破”的弊端正逐渐暴露，产品出现质量问题早已屡见不鲜。同时，“快”带来的品牌忠诚度沉淀乏力。此前有研究报告指出，消费者因为自己喜欢的快时尚品牌或者喜欢的款式而购买快时尚服装，而不是对品牌产生好感而购买，品牌和消费者间建立的情感关联较弱，消费者易流失。

　　那“变慢”可以拯救行业吗？还有一种声音却认为还要“更快”。根据零售研究机构Fung Global Retail&Technology发布的报告，ASOS、Boohoo、Misguided等欧洲线上零售品牌正在给传统快时尚品牌带来挑战，以“超快时尚”争夺那些越来越难满足的消费者。

　　据悉，电商ASOS的一件产品从最初的概念到最终销售需要2—8周的时间，电商而Boohoo只需要2周，Misguided则只需要1周。它们上新的数量和速度也更快：Boohoo每周上新100件，Missguided是每月1000件，而ASOS则是每周4500件。

　　相比之下，ZARA和H&M的销售周期为3—5周，而传统零售商则为6—9个月。

　　但Peel Hunt零售分析师Jonathan Stevenson却表示，“要想做成Boohoo那样的新电商，就不能有实体店。”电商正以“无形”对抗“有形”，要变得更快更轻盈，就需要摆脱实体店铺的大体量所带来的效率损耗，因为电商不需要保证每家店铺的库存储备。因此，想要走“变快”这条路也不是太容易。

　　那么，对于快时尚而言，除了“变快”，“变慢”，还有其他出路吗？

　　对此，业内分析人士建议，预计快时尚品牌未来将仍在加入电商平台、推出高端新品牌、打出联名牌等方面加速调整步伐。快时尚需要更多的创新和变革，最大程度迎合市场的需求。

　　此外，有业界人士认为，在 ASOS、Boohoo 等超快时尚电商不断涌现的当下，快时尚零售商需要继续提高移动端购物的便捷性与灵活性，并充分利用Instagram、Facebook和Snapchat等社交媒体的作用。

　　例如，大力发展数字化渠道的Zara就是很好的例子。本周二，Zara又宣布了新的数字化举措，计划推出针对高端系列Studio Collection 的AR增强现实App。目前，该App已在 Inditex 集团总部试运行，计划于4月18日在120家Zara旗舰店中进行为期两周的推广。

　　但还有媒体指出，电商并非是尊重时代的唯一通路，也有业内人士指出，电商平台虽在一定程度助其解决库存困扰，但新的电商业务带来的新增物流成本，这也将考验供应链的整合力。

　　其实，在转型的路上，许多快时尚品牌也推出了自己的副线产品。

　　例如去年8月，ZARA便在英国开设了一家独立的婴童装零售店，以销售家居用品和室内装饰品为主；GAP在中国大陆的首家独立婴童装店也于西湖银泰开门营业；H&M则推出了更贵的高端服装品牌；Forever21则进军美妆界，并开设美妆集合门店。此外，为了对新店开业做进一步宣传，C&A在其门店区域开设快闪店，借以吸引更多年轻人的注意。

　　那么，对于身处寒冬的快时尚而言，何时才能迎来自己的春天仍需品牌不断地努力。